En France, 2,6 milliards de textiles et chaussures sont mis sur le marché tous les ans, soit l’équivalent de près de 10 kilos par habitant·es ! Les impacts sociaux et environnementaux d’une telle consommation sont multiples, et surviennent à chaque étape du cycle de vie des textiles. Au cœur du problème : un modèle de production et de consommation à réinventer d’urgence !
Dans ce dossier, nous vous proposons de suivre tout le cycle de vie de vos vêtements : impacts environnementaux de la production, la fabrication et du transport de nos textiles, bien sûr, mais l’épopée ne s’arrête pas en boutique : selon l’Ademe, la moitié des impacts environnementaux ont lieu après l’acte d’achat ! D’où proviennent-ils ? Et surtout comment les réduire ? Pas de panique, des solutions existent pour reprendre le contrôle.
Plus de 100 milliards de pièces de vêtements sont vendues chaque année dans le monde, selon Greenpeace (source en anglais). La mode génère plus d’1,2 milliards de tonnes de gaz à effet de serre par an, selon la fondation Ellen MacArthur (source en anglais), soit plus que le trafic maritime et les vols internationaux réunis. Le secteur textile est ainsi le cinquième plus gros émetteur de gaz à effet de serre et l’une des industries les plus polluantes au monde. On estime que, si la tendance actuelle se poursuit, le textile pourrait être responsable en 2050 de 26 % des émissions globales de gaz à effet de serre…
Depuis les années 1950 et l’avènement du prêt-à-porter, la mode n’a cessé de devenir toujours plus accessible, avec une accélération notable au début des années 2000, où les traditionnelles collections printemps-été et automne-hiver ont laissé place à des collections renouvelées une dizaine voire une vingtaine de fois par an. Résultat : le volume de la production textile a doublé entre 2000 et 2014 ! L’essor du e-commerce a également fortement contribué à cette évolution.
La délocalisation de l’industrie textile vers des pays aux coûts de production très faibles a aussi eu pour conséquence qu’entre 1995 et 2014, le prix des vêtements que nous portons a nettement moins grimpé que celui d’autres biens de notre quotidien. Au Royaume-Uni par exemple, le prix des vêtements a baissé de 53%, là où celui d’autres biens du quotidien a augmenté de 49%.
La consommation de vêtements a donc considérablement augmenté (+ 60 % en moyenne au cours des 15 dernières années), avec des prix toujours plus bas, mais aussi une durée de vie toujours plus courte. Nous en achetons deux fois plus, mais conservons nos vêtements moitié moins longtemps… Plus que jamais, il est temps de ralentir la mode !
étape 1 : La production des matières premières
La production des matières premières permettant la réalisation des fibres textiles est la première étape et l’une des plus impactantes de la chaîne. Selon l’Ademe, les matières premières utilisées sont à 63 % chimiques, et à 37 % naturelles (dont 26 % de coton).
Les matières premières naturelles peuvent être d’origine végétale (coton, lin, raphia, latex), c’est-à-dire obtenues par la culture de plantes, ou animale (laine, cuir, fourrure, soie), par l’élevage d’animaux. Elles sont utilisées depuis maintenant plusieurs siècles, mais leur impact environnemental a considérablement augmenté depuis le début du XXe en raison de l’augmentation exponentielle de la production textile et de la transformation parallèle des modes de production.
Les matières d’origine chimiques sont aujourd’hui omniprésentes dans nos armoires. Elles peuvent être synthétiques, dérivées du pétrole (polyester, élasthanne, acrylique), ou artificielles, obtenues suite à la modification d’un élément naturel (comme la cellulose de bois pour la viscose, ou encore le bambou, le maïs, l’eucalyptus et le soja).
La matière végétale la plus utilisée dans le monde est le coton, avec une production annuelle mondiale de plus de 26 millions de tonnes. Il représente à lui seul 1/4 de la production mondiale de fibres textiles.
Or sa culture est loin d’être sans conséquence sociale et environnementale. Elle est tout d’abord la plus gourmande du monde en pesticides et en engrais, qui finissent par pénétrer les sols, contaminant les nappes phréatiques puis les cours d’eau. Ces intrants représentent une pollution agricole, et ainsi un risque pour la santé des cultivateurs, cultivatrices, et pour la biodiversité. La culture du coton demande aussi beaucoup d’eau pour l’irrigation.
On sait par exemple que la simple production d’un t-shirt demande à elle seule 2 700 litres d’eau, soit l’équivalent de 70 douches ! Dans certaines régions de production comme la Chine et l’Inde, l’eau douce est une ressource rare, dont cette production met sérieusement en danger les réserves. Il n’est pas rare que des cours d’eau soient détournés, voire des lacs et nappes phréatiques asséchés.
Les matières premières animales sont aussi beaucoup utilisées dans l’industrie textile et posent des problématiques différentes. Leur production demande, dans un premier temps, beaucoup d’eau et de nourriture pour élever les animaux (vaches, moutons, lapin, etc).
Le problème principal, aujourd’hui tristement bien connu, est l’élevage industriel intensif pratiqué quasi systématiquement. Celui-ci est synonyme de terribles conditions de vie pour les animaux, quand il ne s’agit pas de maltraitance pure et simple. L’absence de loi régissant leur traitement dans certains pays et le rythme frénétique du marché textile mènent à de nombreux abus, souvent ignorés et impunis.
70 % des fibres synthétiques que nous utilisons sont dérivées du pétrole. La première fibre synthétique produite dans le monde est le polyester, avec 40 millions de tonnes par an. Les impacts du pétrole, ressource non-renouvelable d’origine fossile, et la forte contribution de la production des matières synthétiques à l’impact carbone élevé de l’industrie textile sont aujourd’hui bien connus.
Quant aux fibres artificielles, telles que la viscose ou le lyocell, elles sont perçues comme plus durables en raison de leur origine naturelle et de leur caractère biodégradable et pourraient voir leur production tripler d’ici 2030. Elles nécessitent toutefois une quantité de ressources très importante et proviennent souvent de monocultures qui impactent fortement les sols et la biodiversité qui s’y trouve. Leur création exige également divers produits chimiques fortement toxiques, comme l’hydroxyde de sodium, l’acide sulfurique et surtout une substance centrale, le disulfure de carbone. Tous ces produits sont dangereux pour la santé des personnes qui y sont exposées et pour les écosystèmes.
Une fois les matières premières obtenues, vient la confection des vêtements, comportant elle-même plusieurs étapes (tissage, teinture, assemblage…), dont l’impact diffère selon les pièces fabriquées.
étape 2 : La fabrication des vêtements
Cette étape et ses différentes phases ont généralement lieu dans des pays en voie de développement. Le choix des grandes multinationales de se tourner vers ces pays s’explique bien sûr par le faible coût de la main d’œuvre. Malheureusement, en plus de ne pas disposer d’une rémunération décente, les travailleurs – en grande majorité des femmes – sont soumis à l’insalubrité et l’insécurité permanente. Les scandales qui ébranlent régulièrement l’industrie textile (effondrement du Rana Plaza au Bangladesh en 2013, travail forcé des Ouïghours en Chine…) ne suffisent pas à faire changer les pratiques : l’opacité des chaînes de production mondialisées contribue à déresponsabiliser les entreprises qui peuvent facilement plaider l’ignorance.
Au cours de la fabrication des vêtements, les traitements spéciaux infligés aux textiles afin de leur donner une apparence particulière peuvent se révéler particulièrement nocifs pour la santé et l’environnement. On parle d’ennoblissement textile pour décrire les procédés permettant de modifier l’aspect du textile par le biais de traitements chimiques ou mécaniques.
C’est par exemple le cas du sablage, une technique utilisée afin d’obtenir un effet délavé sur les jeans. Les ouvriers et ouvrières projettent du sable à haute pression sur le textile à l’aide de canons, dans de petites cabines non aérées. En cas de longue exposition, la poussière dégagée par le sable peut causer de graves maladies pulmonaires, incurables et potentiellement cancérigènes (telle la silicose).
La teinture textile est aussi source de pollution. La coloration du tissu est souvent précédée d’un blanchiment à l’eau de javel, qui se retrouve dans les sols, l’air et l’eau et contamine ainsi notre environnement. Diverses substances chimiques, dont certaines sont toxiques comme le mercure, le plomb, ou encore les éthoxylates de nonylphénol pour fixer les couleurs (perturbateurs endocriniens auparavant très utilisés et désormais interdits en Europe), sont utilisés pour teindre le textile. De telles substances sont extrêmement nocives pour les personnes qui les manipulent, mais aussi pour celles qui portent les vêtements et pour la nature.
Plusieurs étapes supplémentaires à fort impact pourraient être citées, comme l’utilisation d’apprêts pour donner de nouvelles propriétés aux textiles (les rendre déperlants, par exemple).
étape 3 : le transport
Si la majorité des vêtements sont produits en Asie, les points de vente se situent quant à eux principalement en Europe et aux États-Unis : le transport est alors un enjeu crucial. En France, 80% des vêtements vendus sont importés, principalement de Chine.
Face à cette industrie mondialisée, et pour suivre le rythme du renouvellement perpétuel des collections, les transports se sont faits toujours plus réguliers et plus rapides. Cette étape engendre une fois encore des émissions importantes de gaz à effet de serre. On estime que, du champ où le coton est récolté à la boutique où il est vendu, un jean peut parcourir jusqu’à 65 000 km, soit 1,5 fois le tour de la Terre !
L’épopée du textile ne s’arrête pas en boutique : l’utilisation quotidienne de nos vêtements et leur traitement en fin de vie génèrent également des impacts, que l’on peut réduire en adoptant les bons réflexes.
étape 4 : Après l’achat, l’entretien et ses impacts cachés
Le lavage en machine représente 12 % de la consommation d’eau annuelle d’un foyer français, selon l’Ademe. C’est également lors du lavage que s’opère une des plus importantes pollutions liées à notre consommation textile : la contamination aux microparticules de plastique (ou microplastiques). Celles-ci sont issues des textiles synthétiques désormais omniprésents dans nos garde-robes, tel que le polyester, le nylon, l’acrylique ou l’élasthanne.
Lors du lavage, les particules en question sont transférées aux eaux usées et sont si petites qu’elles ne sont pas filtrées par les stations d’épuration. Résultat : elles se retrouvent dans nos cours d’eau et finissent leur course dans le milieu marin ! Oxfam estime ainsi à 500 000 tonnes la quantité de microfibres retrouvées chaque année dans nos mers et océans. Il s’agit d’une importante source de pollution et d’un vrai danger pour l’environnement marin, au même titre que les sacs plastiques. En effet, les microplastiques contiennent de nombreux additifs qui sont de potentiels contaminants chimiques, et peuvent être le support de bactéries se fixant à leur surface et pouvant occasionner une contamination biologique des milieux, selon l’ANSES.
Outre les microplastiques, les fibres textiles et la lessive que nous utilisons contiennent de nombreuses substances toxiques qui sont relarguées dans les eaux de lavage. Les différentes molécules (parfums, colorants, conservateurs et autres tensio-actifs) se trouvant dans les lessives et adoucissants sont connues pour être peu biodégradables. Elles peuvent également être un problème pour la peau, car potentiellement allergènes.
Enfin, laver à la machine, sécher ou encore repasser son linge consomme beaucoup d’énergie. Laver ses vêtements à 90°C consommerait 3 fois plus d’électricité que de les laver à 30°C, sans que cela soit nécessaire la plupart du temps. Et ce n’est pas tout : des lavages trop fréquents ou à haute température ont aussi pour conséquence d’abîmer nos vêtements, en les délavant et en usant leurs fibres plus vite.
étape 5 : seconde vie et recyclage des vêtements
Le rôle du consommateur dans la pollution liée aux textiles est plus important que ce que l’on pense : il est bien évidemment lié à la surconsommation, aux pratiques d’entretien comme nous venons de le voir, mais aussi aux réflexes que l’on peut avoir lorsqu’il s’agit de se débarrasser de nos vêtements et chaussures.
La fast fashion repose en grande partie sur des modes éphémères et des vêtements à faible espérance de vie, ce qui engendre un important gaspillage et une production accrue de déchets. Une fois nos vêtements abîmés, usés, ou simplement démodés, le premier réflexe est souvent de s’en débarrasser. 4 millions de tonnes de déchets textiles (vêtements, linges de maison, chaussures) sont abandonnés ou jetés en Europe chaque année. Et ceux-ci finissent dans 80 % des cas dans les ordures ménagères (c’est-à-dire enfouis en décharge ou incinérés). Ces déchets non triés ne seront donc pas valorisés et ne bénéficieront pas d’une seconde vie.
Afin de remédier à cela et de prendre en charge ces déchets spécifiques, une filière de Responsabilité Élargie des Producteurs (dite « REP ») a été créée il y a maintenant une dizaine d’années. ReFashion (anciennement EcoTLC), un éco-organisme agréé depuis 2009 par l’État, a pour mission d’organiser la fin de vie des textiles et de développer une filière de recyclage de ces déchets afin qu’à terme ceux-ci soient globalement valorisés (réutilisés ou recyclés en limitant la part d’élimination).
Comment réduire l’impact de ma garde-robe ?
La première solution serait bien sûr de produire moins et plus durable. Pour cela, il est plus que jamais nécessaire de « ralentir » la mode et le rythme effréné que l’on connaît depuis le début des années 2000. Il conviendrait de réduire drastiquement le nombre de collections pouvant être proposées par une enseigne et de concevoir des habits de qualité, pouvant perdurer dans le temps. Produire plus durable signifie également favoriser la production locale de textiles.
Cela implique aussi la réduction, voire l’interdiction de l’utilisation de substances nocives et impactantes dans le processus de fabrication. Concernant les conditions de travail, elles doivent être strictement encadrées par des lois contraignantes pour les entreprises, avec des contrôles réguliers et de lourdes sanctions en cas de manquement. Une partie de la production a minima doit être relocalisée afin de réduire l’impact des transports et de mettre fin au non-sens des distances parcourues par les vêtements avant d’atteindre leur point de vente.
Sur ces différents aspects, les consommateurs et les consommatrices doivent être précisément informés. Car c’est là que nous pouvons agir, en faisant de réels choix de consommation : consommer moins et consommer mieux.
50 à 70% de notre garde-robe seraient inutilisés ! Faire du tri régulièrement vous permettra de redécouvrir des vêtements oubliés. Pensez au don pour les textiles en bon état dont vous ne voulez plus, vous ferez des heureux·ses. Pour ceux, trop usés, qui ne sont pas réutilisables, déposez-les dans un point d’apport volontaire (PAV) pour qu’ils soient transformés ou recyclés.
Et pour éviter d’accumuler des vêtements inutiles, pourquoi ne pas faire une liste de shopping, comme pour les courses alimentaires ? Un bon moyen de s’en tenir à ce dont on a réellement besoin et de ne pas céder au chant des sirènes des promotions et autres soldes récurrentes ! Pour les plus créatifs et créatives, réparer un ancien vêtement à l’aide de la couture ou le customiser est aussi une solution.
Tenue de soirée, combinaison de ski… Ces vêtements peuvent facilement être prêtés par une connaissance ou loués pour l’occasion. Le troc est une autre technique économique, écologique mais aussi sociale, qui peut être l’occasion de moments conviviaux comme des Troc Party. La location –entre particuliers mais pas seulement !– est également en plein essor, surtout pour les femmes : un bon moyen de renouveler sa garde-robe temporairement, en louant des vêtements pour un ou plusieurs jours. Qu’il s’agisse du troc ou de la location, mieux vaut privilégier la proximité, puis se diriger dans un second temps vers les plateformes en ligne (quelques pistes : Prêt à Changer ou Greendy Pact pour le troc ; Les cachotières ou Une Robe un Soir pour la location).
Au moment de l’achat
Il existe maintenant une multitude de magasins de seconde main dans le secteur de l’habillement : ressourceries ou friperies de proximité, voire applications ou sites internet si on n’a pas trouvé son bonheur… Emmaüs a par exemple créé sa plateforme en ligne, proposant entre autres des vêtements et chaussures. Une solution bonne pour la planète mais aussi pour votre portefeuille !
Eviter les matières synthétiques et privilégier des tissus comme le lin, le chanvre ou le coton issus de l’agriculture biologique dont la production limite l’exploitation abusive des sols, ainsi que la surconsommation d’eau et de pesticides. (Saviez-vous que la France est le premier producteur de lin au monde ?).
Penser aux fibres recyclées : elles bénéficient ainsi d’une seconde vie (du coton issu du recyclage d’un jean, ou de la matière polaire provenant de polyester et bouteilles plastiques recyclées par exemple).
Le commerce équitable garantit de meilleures conditions de travail aux employé·e·s, ou issus de productions nationales ou européennes, en circuit court, pour limiter les impacts liés au transport et avoir une meilleure visibilité sur les normes sociales encadrant le travail des artisan·e·s. Plusieurs plateformes permettent de s’y retrouver et d’identifier les marques aux démarches responsables : c’est le cas, entre autres de SloWeAre, We Dress Fair ou encore Le Dressing Responsable.
Attribués par un organisme indépendant, ils garantissent qu’un bon nombre d’exigences sociales et environnementales soient respectées dès les premières étapes de la création d’un vêtement.
L’affichage environnemental, en cours d’expérimentation, permettra prochainement d’aider les consommateurs et consommatrices à choisir les textiles qu’ils achètent en fonction de leurs impacts sur l’environnement. Une note de A à E, affichée sur les produits et services consommés, y compris les vêtements, informera sur les impacts tout au long du cycle de vie.
Bien entretenir ses vêtements
Une fois un vêtement acheté, les impacts qu’il aura sur l’environnement ne sont pas une fatalité : plusieurs réflexes d’entretien quotidien peuvent vous aider à les réduire.
Sous-vêtements mis à part, un vêtement n’est la plupart du temps pas sale après avoir été porté une journée, et il suffit parfois de bien l’aérer pour pouvoir le porter encore plusieurs jours. Le denim de nos jeans, par exemple, n’absorbe que peu les odeurs et peut donc être lavé moins souvent. Pensez aussi à simplement enlever les tâches à la main, à l’aide par exemple de détachants naturels comme le vinaigre blanc ou le savon de Marseille. En plus de préserver vos vêtements, moins les laver vous fera économiser de l’eau et de l’énergie !
NB : Laver un vêtement neuf avant de le porter la première fois est en revanche un bon réflexe pour éviter le contact de la peau avec d’éventuels produits chimiques encore présents sur le tissu (plomb, phtalates…)
Sans oublier de bien remplir la machine afin de la faire tourner à pleine capacité et de diminuer sa consommation d’énergie annuelle.
Les programmes plus longs favorisent le temps de trempage, minimisent le chauffage de l’eau et sont ainsi plus économes. Ces différentes astuces permettent encore une fois des économies d’eau et d’énergie, mais pas seulement : vos vêtements, moins abîmés par des frottements répétés en machine, garderont plus longtemps leur prime jeunesse !
Les labels peuvent vous aider à éviter les produits polluants, allergènes voire agressifs pour la peau. L’Ecolabel européen est à privilégier, car il garantit une efficacité identique en réduisant les impacts environnementaux et en diminuant les substances dangereuses.
Pourquoi ? Parce que celui-ci est très polluant en raison des solvants toxiques qu’il utilise, comme le perchloréthylène, nocif pour l’être humain et l’environnement. Si le nettoyage à sec est votre seule option, privilégiez les pressings écologiques qui utilisent des produits plus doux.
Un trou dans un t-shirt, un jean déchiré… Dès le moindre petit accroc ou tâche, le réflexe peut vite être de se débarrasser d’un vêtement.
Que vous ayez ou non des notions de couture, des gestes simples peuvent permettre de sauver un vêtement et de lui donner une seconde vie ! Des cours, des livres ou encore des tutos en libre accès sur Internet feront de vous un·e pro du reprisage et autres techniques en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Et si cela ne suffit pas, n’hésitez pas à faire appel à un·e professionnel·le en consultant par exemple l’annuaire des réparateurs créé par l’ADEME et les Chambres des Métiers et de l’Artisanat.
Cela peut aussi être l’occasion de customiser ses vêtements, en ajoutant divers accessoires, ou de les transformer totalement (faire d’un jean trop usé un short…). Vous pouvez aussi trouver des ateliers ou tutos vous apprenant à fabriquer des tawashi (éponges réalisées à base de vieux tee-shirts) et autres furoshiki (emballages cadeaux réutilisables à base de chutes de tissus).
Vous pouvez enfin transformer tout simplement le vêtement troué ou tâché en chiffon, ou encore le réserver à vos sessions bricolage, peinture ou jardinage.
Ça y est, vous êtes sûr·e de vouloir vous débarrasser de ce vêtement. Toutefois, celui-ci mérite mieux que de finir avec les ordures ménagères… Vous pouvez commencer, s’il est en relativement bon état, par l’échanger, le donner ou le revendre.
S’il est trop usé, là encore, une solution existe ! En 2020, plus de 200 000 tonnes de textiles usagés ont pu être collectées en France, soit 40 % des textiles, linges de maison et chaussures mis en marché. Il y a donc encore un potentiel de collecte conséquent ! Pour y contribuer, vous pouvez déposer vos textiles usagés, même déchirés ou abîmés, dans une borne de collecte : dans la rue, sur un parking, en déchèteries, en associations ou ressourceries, dans des boutiques équipées… On en recense actuellement près de 45 000 en France ! Rendez-vous directement sur le site de l’éco-organisme Refashion pour trouver la borne la plus proche de chez vous. Seules contraintes : les tissus doivent être propres, secs, ne pas avoir de tâche de peinture et être dans un sac. Si vous déposez des chaussures, n’oubliez pas de les déposer par paire (nouées, dans un sac).
Une fois le déchet textile collecté et trié, il aura une fin de vie adapté à sa nature, son état… S’il est encore en bon état, il pourra être réutilisé tel quel, c’est-à-dire revendu à moindre coût dans une boutique de seconde main ou donné. Sinon, il sera recyclé :
en effilochage (non-tissés pour le bâtiment, l’automobile, le rembourrage),
en coupe (chiffons à usage industriel, ménager), en défibrage (fils pour nouvelles étoffes)
ou en broyage (composites, plastiques, briques, bétons).
La collecte des déchets textiles est donc un moindre mal et permet de leur donner une seconde vie. Mais n’oubliez pas : le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas ! Privilégiez donc les solutions permettant d’allonger la durée de vie de vos vêtements, en les entretenant le mieux possible, en les réparant ou en les transformant afin de leur donner un nouvel usage.
📚 POURALLERPLUSLOIN
Découvrez les fiches enquêtes sur l’économie circulaire des textiles dans les territoires, réalisées avec le soutien de l’ADEME :
en Bourgogne-Franche-Comté, Stop au Gaspi-Textile : actions associatives contre la surconsommation textile, par FNE 25-90 ;
10 kg de textile (1) : c’est en moyenne ce qu’un.e français.e achète chaque année. Entre des prix de plus de plus réduits et des collections de prêt-à-porter sans cesse renouvelées, la « fast fashion » ou « mode jetable » affecte pourtant de façon considérable notre environnement. Quel est l’impact environnemental de nos vêtements, chaussures et autres textiles ? Comment éviter ces pollutions ? France Nature Environnement a développé une série d’outils pour répondre à ces questions.
Note de synthèse : comprendre et réduire les pollutions de nos vêtements et accessoires
Ce document a pour objectif de proposer quelques clés de lecture afin de mettre en lumière les impacts de notre consommation textile, en reprenant le cycle de nos vêtements, de l’extraction des matières première à leurs fin de vie. Il vient aussi proposer plusieurs solutions (non exhaustives) pour réduire ces impacts en optimisant nos usages.
Notre consommation massive de vêtements et accessoires engendre un fort gaspillage de matière et ressources. Cette infographie aborde de façon synthétique et ludique les 5 grandes étapes permettant de diminuer nos impacts environnementaux et réduire ce gaspillage vestimentaire.
Couture, troc, détournement… 5 idées d’animation pour réduire nos déchets textiles
Vous souhaitez organiser un évènement pour contribuer à réduire les déchets textiles ? France Nature Environnement a créé des fiches pratiques pour organiser vos animations :
Atelier de découverte des techniques de base de la couture
Nos articles en ligne : coup de projecteur sur les textiles et la planète
Grâce à cette série d’articles, France Nature Environnement expose les impacts de l’industrie textile et les astuces à mettre en oeuvre pour moins polluer en s’habillant :
Livret, Le Revers de mon Look (existe aussi en affiche) : un livret pour mieux comprendre les impacts des vêtements et chausses sur la planète.
Infographie QQF, La Mode Sans dessus dessous, (en partenariat avec l’ADEME) : une infographie pour décrypter en chiffres et en images les dessous pas très glorieux de la mode et les idées tendances pour moins polluer en s’habillant.
Polluer moins en économisant les ressources naturelles dans les phases de production et de consommation : tel est l’esprit général de la loi anti-gaspillage et économie circulaire adoptée par le Parlement en Janvier 2020.
Face au défi écologique que doit relever l’humanité, l’ambition est vitale. La loi anti-gaspillage et économie circulaire, elle, se révèle… gentillette. Si les mesures qu’elle met en place sont positives, elles ne permettent pas d’opérer le nécessaire revirement de nos modèles de production et de consommation. Décryptage par France Nature Environnement.
Elle sert à quoi cette loi anti-gaspillage et économie circulaire ?
Le défi à relever est capital. Chaque seconde, 206 kg1 de déchets sont déversés dans les océans. Chaque année, un.e français.e produit en moyenne 4,6 tonnes de déchets2 et notre production de déchets a doublé en 40 ans. Malheureusement, de tels chiffres, France Nature Environnement peut les égrener longtemps. Ils témoignent du désastre écologique et sanitaire que provoque notre économie linéaire : extraire des matières premières, produire des biens, consommer puis tout jeter génère d’importantes pollutions.
Contre ce gaspillage insensé, il s’avère urgent de passer à une économie circulaire, c’est à dire chasser l’inutile, produire des biens plus durables, réparables, dont les matières premières sont principalement issues du recyclage et ainsi réduire tant l’extraction de ressources naturelles que la production de déchets.
Cette ambition, l’Union européenne la réclame à ses États membres. Afin d’être en conformité avec les récentes évolutions du droit européen, le gouvernement Macron a mis en place en 2018 la feuille de route économie circulaire et vient d’adopter, en janvier 2020, la loi Anti-gaspillage et Economie Circulaire. Cette dernière affiche plusieurs ambitions telles que recycler 100 % des plastiques et diminuer de moitié la mise en décharge d’ici 2025.
France Nature Environnement a épluché les différentes moutures du textes, participé à des groupes de travail, rencontré de nombreux parlementaires et émis bien des propositions durant le processus de loi. À l’heure de son adoption, que faut-il en retenir? Bilan.
1. Sortir du plastique d’ici 2040 ? La fausse révolution de la loi
Ce que dit la loi : Plusieurs dispositions visent à réduire notre dépendance au plastique. La mesure la plus médiatisée est que la France « se donne l’objectif d’atteindre la fin de mise sur le marché » des plastiques à usage unique d’ici 2040. Elle veut également « tendre vers 100 % de plastique recyclé » d’ici le 1er janvier 2025.
Les plus
La France semble reconnaître la nécessité de mettre fin aux plastiques à usage unique.
Pour les repas servis sur place dans les fast-foods, interdiction des contenants à usage unique (pas seulement en plastique) au plus tard au 1er janvier 2023, de même que pour le service de portage quotidien repas à domicile, à compter de 2022.
Interdiction progressive de certains produits en plastiques particulièrement problématiques en raison de leur impact dans la nature ou sur la santé3.
Interdiction des films plastiques pour les fruits et légumes à partir de 2022.
Les moins :
La loi n’inscrit pas dans le marbre l’interdiction des plastiques à usage unique d’ici 2040. Elle déclare seulement une ambition sur une échéance lointaine. Cet objectif devra faire l’objet d’une stratégie nationale, a priori révisable tous les 5 ans, pour déterminer avec les parties prenantes les mesures nécessaires pour y parvenir. Nombreuses et incertaines négociations en perspectives.
Échéance repoussée d’un an (de janvier 2020 à janvier 2021) pour l’interdiction de certains plastiques à usage unique initialement prévues dans la loi EGAlim de 2018 (pailles, bâtonnets, couverts, piques à steak, couvercles des gobelets à emporter).
Pas de quotas contraignants pour les producteurs afin de les obliger à utiliser des emballages réutilisables.
Pas d’interdiction à court terme des emballages non recyclables.
Pas d’interdiction des bouteilles en plastique de moins de 50 cl.
2. La consigne favorisée… de façon très floue.
Le contexte : La consigne, c’est payer un surplus pour l’emballage et être remboursé lorsque cet emballage est rendu. Les associations ont dû se battre pour que cette consigne ne s’applique pas seulement au recyclage de bouteilles en plastique et canettes mais qu’elle inclut aussi la consigne telle que la pratiquaient nos grands-parents : ramener ses contenants pour qu’ils soient réemployés après un simple lavage. Ce réemploi se révèle bien moins énergivore que le processus de recyclage.
Ce que dit la loi : les collectivités territoriales ont jusqu’à 2023 pour améliorer la collecte des bouteilles en plastique et atteindre les objectifs de recyclage. Des expérimentations sont possibles dans les territoires volontaires pour mettre en œuvre des consignes pour recyclage ou réemploi.
Les plus :
La loi vise à augmenter les taux de collecte pour recyclage4 et ouvre des perspectives pour développer la consigne pour réemploi des bouteilles en verre.
Les moins :
Si les collectivités ne parviennent pas à atteindre les performances attendues, le gouvernement «définira la mise en oeuvre» du dispositif après concertation, ce qui revient à mettre en place un cadre très flou.
Pas de disposition créant une consigne pour réemploi obligatoire, notamment des bouteilles dans les cafés, hôtels et restaurants, comme France Nature Environnement le propose de longue date.
3. Des progrès pour prolonger la vie de nos produits
Le contexte : Recycler, c’est bien. Pouvoir continuer à utiliser un produit longtemps, c’est bien mieux. Puisque « le meilleur déchet, c’est celui qui n’existe pas », France Nature Environnement encourage particulièrement les mesures permettant de favoriser la réparation et le réemploi des objets. Si le texte était initialement très centré sur le recyclage, la mobilisation associative a permis d’inclure des mesures permettant de prolonger la vie des produits.
Les plus :
La création d’un indice de «réparabilité» pour les équipements électriques et électroniques afin d’informer le consommateur au moment de l’acte d’achat. Un décret à venir fixera plus précisément les catégories d’équipement concernés.
L’obligation d’informer le consommateur sur la non disponibilité des pièces détachées nécessaires à la réparation des équipements électriques, électroniques et des biens d’ameublement.
La création d’un fonds pour soutenir le réemploi, destiné aux recycleries, ressourceries et autres structures de l’économie solidaire.
Les moins :
Demande forte des associations, le fonds pour soutenir la réparation a été amputé d’une partie de notre proposition : nous souhaitions qu’il soit dédié à la prise en charge financière d’une partie des coûts de la réparation. Dans le texte, la formulation très vague ne garantit pas une aide directe aux consommateurs.
4. Matières premières et consignes de tri : la part belle à l’information
Le contexte : Afin d’assurer plus de transparence, la loi prévoit une série de mesures pour mieux informer le consommateur sur les matières utilisées et le tri des déchets.
Les plus :
La création d’une obligation d’information des consommateurs sur un large panel de caractéristiques environnementales des produits, telles que l’incorporation de matière recyclée, l’utilisation de ressources renouvelables, la recyclabilité, la présence de métaux précieux ou terres rares, de substances dangereuses… Un décret devra préciser quels produits seront concernés.
Le Triman, ce petit logo précisant les règles de tri, est généralisé à tous les produits à l’exception des bouteilles en verre.
Mesure très attendue, l’harmonisation des consignes de tri a été avancée à 2022 au lieu de 2025.
Les moins :
La transparence est très positive mais, lorsqu’elle est seule, elle comporte plusieurs limites.
Risque de se perdre parmi des options de plus en plus diverses et des informations toujours plus complexes.
Risque de dédouaner le producteur de ses responsabilités en considérant que l’information des consommateurs suffit à l’amélioration des pratiques. Un juste équilibre entre obligations des industriels et choix des consommateurs et consommatrices s’impose.
5. La volonté de renforcer la responsabilité des industriels doit être confirmée
Le contexte : Concernant la responsabilité des producteurs, il existe déjà une application du principe pollueur-payeur via des « filières REP » pour Responsabilité Élargie du Producteur. Ce dispositif, que la loi cherche à juste titre à renforcer, oblige les industriels d’une filière à mieux anticiper la fin de vie de leurs produits et les responsabilise sur les déchets qu’ils produisent. La loi vient d’élargir le périmètre de la REP en renforçant la prise en compte de la prévention. Ceci est une évolution prometteuse qu’il faut maintenant concrétiser via les textes d’application.
Les plus :
Création de nouvelles filières REP pour les jouets, les articles de sports et de loisirs, les cigarettes, les articles de bricolage et de jardinage. Elles seront par ailleurs tenues de reprendre gratuitement un ancien appareil, vendu physiquement ou par internet.
Très attendue, une filière REP sur les déchets du bâtiment est également créé à partir du 1er janvier 2022. Elle devrait permettre de financer plus de déchetteries, ouvrir gratuitement leur accès aux PME du secteur et ainsi lutter contre les décharges sauvages.
Avancée très positive, la contribution financière des producteurs (dite « éco-modulation ») est modulée avec des critères allant au-delà du recyclage pour intégrer la prévention et donc l’amont de la chaîne de production via le réemploi, l’éco-conception… Elle peut donner lieu à des pénalités (un « malus » sur le produit, visible pour le consommateur) pouvant potentiellement s’élever jusqu’à 20 % du prix de vente du produit.
La possibilité pour le gouvernement de fixer un «taux minimal d’incorporation de matière recyclée» dans certains produits ou matériaux est une bonne nouvelle mais beaucoup dépendra du décret à venir.
Les moins :
Ces possibilités ouvertes nécessitent toutefois d’être précisées pour devenir applicables et concrètes, en particulier en changeant les cahiers des charges REP, soumises donc à la négociation des parties prenantes.
Pas de mesures directement applicables pour lutter contre l’emballage inutile (le « suremballage ») en dehors des interdictions ponctuelles citées plus haut, ni de mesures fiscales pour décourager plus rapidement l’achat de produits jetables et d’emballages.
6. Des mesures pour un État (un peu) plus exemplaire
Le contexte : L’État possède un fort pouvoir de prescription. Rien qu’en 2014, la commande publique représentait à elle seule 10 % du PIB de la France.
Les plus
À compter du 1er janvier 2021, la distribution gratuite de bouteilles en plastique dans les établissements publics de plus de 300 personnes sera bannie.
À compter du 1er janvier 2022, l’État n’achètera plus de plastique à usage unique en vue d’une utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements qu’il organise.
Les moins :
Pas d’interdiction de toutes les bouteilles en plastique dans l’administration (et non seulement les gratuites)
Contrairement à une version du texte prévoyant un minimum de 10% de produits issus du réemploi dans la commande publique, la version finale est plus vague, ces produits pourront aussi être issus de matières recyclés, ce qui risque de défavoriser les produits issus du réemploi.
7. Autres mesures à noter
Enfin une interdiction de détruire les invendus. Le texte crée une obligation de réemploi (notamment via le don), de réutilisation ou de recyclage. Néanmoins, cette mesure reste assez vague, avec des exceptions possibles et des sanctions mal définies.
Une occasion manquée pour réguler la publicité et une absence de volonté politique face à un gâchis flagrant : les prospectus non souhaités. Ce sujet illustre l’esprit de cette loi : le renforcement des sanctions en cas de violation d’une étiquette “Stop pub” sur une boîte aux lettres n’est pas une mauvaise chose… Mais il serait plus ambitieux et efficace d’en inverser la logique. En effet, France Nature Environnement proposait le passage à une règle selon laquelle la publicité en boîte aux lettres est tacitement interdite. Le citoyen souhaitant en recevoir devrait alors mettre une étiquette « Pub acceptée », ce qui permettrait d’en ajuster les quantités imprimées et d’éviter le gaspillage de ces papiers qui partent le plus souvent à la poubelle sans même avoir été lus.
Bilan ? Bien et en même temps pas assez.
Cette loi anti-gaspillage et économie circulaire contient de nombreux points positifs, notamment une meilleure information des consommateurs et un périmètre élargi pour le principe pollueur-payeur applicable aux producteurs. En même temps, elle peine à initier un réel changement de système. De plus, beaucoup d’avancées restent facultatives et/ou nécessitent, pour être effectives, des mesures complémentaires tels des décrets. Cela rend incertaine l’atteinte des objectifs fixés. France Nature Environnement suivra comme à son habitude de très près ces textes d’application.
Enfin, cela n’aurait pas de sens de voter une loi sur l’économie circulaire et “d’en même temps”, promouvoir un Pacte productif incitant à consommer toujours voire plus de ressources. L’avertissement des scientifiques doit être entendu : la moitié des points de basculements qui pourraient entraîner la planète vers un désastre irréversible ont été activés rappellent-ils dans un article de Nature. Pour France Nature Environnement, économie circulaire et sobriété écologique doivent être le fil rouge de toutes les actions du gouvernement.
1Chiffres Surfrider fondation Europe - 2014 2Source : ADEME, chiffres clés 2016 3 En 2021, les récipients et gobelets en polystyrène expansé (boîte à Kebab). En 2021, les plastiques “oxo-fragmentables” autres que les sacs (déjà interdits) qui se désagrègent sans vraiment disparaître, tiges pour ballon, confettis. En 2022 les sachets de thé et tisane et les jouets dans les menus enfants des fast-food ; et en 2028 les microbilles dans les produits cosmétiques ou de nettoyage. 4 L’objectif fixé par les textes européens est un taux de collecte de 77% de bouteilles en plastique en 2025 et de 90% en 2029.
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